窓の位置は立面図を書きながら外観優先で決めてしまいがちです。外観よりも家の中から必要な所に造ることを優先するようにします。室内から外の景色が見たいところには窓を創り、見たくないところには窓を避けています。
住宅の設計では外観のデザインはもちろん大切です。最も重要なのは屋根の形状ですが、いつも注意していることがあります。それは見た目のよさでなく、隣家への配慮です。屋根の形状を北側ではなるべく低くして、隣家の日当たりをなるべくよくするように考えます。
]]>最適な塗料を探していたところ、「フレッシュアクア」を見つけ、定番にしています。
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おすすめの塗料は、「フレッシュアクア」です。もちろん、「Ｆ☆☆☆☆」を取得してます。
この塗料は、シックハウスの原因とされる、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン未含有の超低ＶＯＣタイプです。
石油系のウレタン塗装をしていたころ、塗装をすると、匂いだけでなく目にしみるような刺激がありました。
現場に入ってきても、塗装直後からほとんど臭いがありません。
水性ですので、石油系のウレタン材のような、厚い塗膜が作れないので、３回ほど塗装しないと十分な塗膜になりません。
「フレッシュアクア」には、クリヤー／半艶消し／全艶消しの３タイプあります。塗膜の丈夫さを考え、クリヤーを選んでいます。
着色塗装の方が無着色塗装に比べると、一見、簡単に見えてしまいます。
実は、クリア塗装はボロが出てしまうので、ヒバの材料選びや造作工事で、気を使うことが多く難しいものです。
地盤調査の内容を検討した結果、表層地盤改良工事を行うことにしました。
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表層地盤改良工事は、柔らかい土にセメント系固化材（粉体）を、攪拌・混合して硬化させ、地盤強度を上げる工法です。
使用する固化材は、環境保全を考慮した無機質で無害な固化材を使用します。
この大きな袋は、ひとつ１トンの重さがあります。
表層をすき取っていきます。事前の地盤調査の結果により、地面から1ｍほどのやわらかい地盤があるのを確認しています。
そこまで一旦、やわらかくします。
固化材を土と混ぜあわせます。
１度で全部を攪拌するのではなく、30cmほどに分けて、攪拌と転圧を繰り返し、品質を守ります。
転圧作業で平坦にします。数センチの誤差しかありません。
建物の外周の基礎の形に合わせて、１段掘り下げておきます。
表層地盤改良工事は原地盤を改良するため作業効率が高く、工期が短かく、地盤改良工事の中では比較的安価です。
しかし、掘り起こすことにより、大量の残土が発生するので、その残土運搬費や残土処分費が、案外とかかってしまいます。
この後、基礎工事が始まります。
Ｅさんのお住まいは、延べ面積が40坪、１階の大きさは26坪です。
地盤調査の内容を検討した結果、Ｈ型のコンクリート製の杭を選びました。
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戸建て住宅の軟弱地盤を補強するためには、土とセメントを混ぜて強くするセイルコラムが一般的です。
しかし、ここの敷地は地下水位が高いので、硬化不良が心配でした。
打設の前に、杭の長さ、大きさ、本数を確認します。
このコンクリート杭は、外形が20cm角のＨ型の断面です。長さは5.25ｍになりました。
杭を打つ前にあらかじめ、ドリルで穴を開けます。その後、杭を打ち込みます。
杭の脇に見えるのが、そのためのドリルです。
最後は、ヴァイブレーションをかけて、打ち込みます。
必要な本数は地耐力だけでなく、地質にもよります。
ここの地盤は粘土質で、杭と土との摩擦が期待できましたので、必要な本数は35本と少なくすみました。
杭の設計上は、この35本のコンクリート杭だけに、建物全体の荷重が載っても沈下しないようになっています。
杭は、おおよそ1.8ｍ間隔に打ち込まれています。
実際は杭だけでなく、地面全体に建物の荷重が分散されるので、さらに安全なものになります。
土をすき取り、基礎工事が始めります。
]]>Sさんのお住まいの敷地は、道路面から１m以上高くなっています。
３台分の駐車スペースを確保したかったこともあり、基礎工事は、切り土から始まりました。
切り土工事が終わると、建物の基礎の位置を示す「遣り方（やりかた）」をだしました。
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この敷地は道路の幅が狭いこともあり、大型のダンプが入れないので、小型のダンプで数十台分の土を搬出しました。
建物の外周に廻らせた板に、基礎の位置を示す目盛りを書き込みます。
この外周に廻らせた板は、基礎の高さより正確に20cm上になっています。基礎はこの目盛りの通り造られますので、正確な仕事が必要です。
一通り、寸法を出した後、基礎の位置や隣地からの離れ寸法を、再確認します。忘れてはならないのが、縦横の直角を確認することです。
これは、建物外周の東南から西北、西南から東北の対角線が同じになるか確認することで確かめます。
それにしても、この敷地の地盤の堅さには驚きました。こんな感じに直角に切り土できる敷地はなかなかないものです。
高基礎部分の配筋が終わりました [ 2009.03.04 ]
2009年は3月に雪が降りました。積もりことはなかったので、工程に大きな影響はありませんでした。
この住まいは、基礎の高さはふたつあります。通常の庭の高さに合わせた基礎と道路面まで切り下げた基礎です。
このタイプの基礎を「高基礎」といいます。通常の基礎の高さは40cmほどですが、この道路面まで切り下げた基礎の高さは160cmほどになります。
施工の順番は道路面まで切り下げた、この高基礎から、コンクリートを打ち込みます。
明日のコンクリートを打ち込みの前に、基礎の配筋を確認しています。
高基礎の端部は直角に造り強度を高めます。ここは住まいの東の角、玄関になるとことです。
それにしても、この敷地の地盤の堅さには助かりました。いつまでたっても、こんな感じに直角に切り土できる敷地はなかなかないものです。
高基礎を全て打設しおわりました [ 2009.03.12 ]
道路面の高基礎が全て打設しおわりました。コンクリート打ち込み後、数日の養生期間をおき、今日は型枠をばらします。
背丈ほどある高基礎ですので、通常の基礎よりも工程がかかっています。
道路面の高基礎が全て打設しおわりました。高基礎の型枠は、頑丈に組む必要があります。
スラブ面の鉄筋が組上がりました。この鉄筋に15cm厚のコンクリートを打設します。
見えている鉄筋の下には、防湿のフィルムを敷き込んでいます。これは。基礎の下の地盤面からの湿気を押さえるためです。
鉄筋は直径13mmのものを使います。鉄筋の長さは、5.5mですので、建物の幅には足りないので、その時は、２本の鉄筋を重ねます。
重ねる長さは鉄筋の直径の４０倍と決まってます。この寸法を確保すると、コンクリートで拘束されると、１本の鉄筋と同等の引っぱり強さになるものです。
基礎が出来上がり、木工時が始まります [ 2009.03.30 ]
基礎ができ上がり、コンクリートの強度が高まるように数日おいた後、今日から木工時が始まります。
アンカーボルトやホールダウンボルトは、事前に何回も確認しているので、安心なのですが、基礎の高さの精度がとても気になります。
コンクリートをプラスマイナス1mmの精度に仕上げるのはとても、大変なことなのですが、この基礎の高さのずれが、１階、２階と建物全体の精度に影響してしまいます。
レベルをセットして、柱が立つ、１カ所、１カ所の高さを確認することが、今日の最初の仕事です。
製材工場から構造材が到着しました。この後の上棟の進行を考えながら、置く場所を決めます。置く場所ひとつが、今後の進行の良し悪しを決めてしまいます。
Ｓさんの家＠東京都 [ s22_2009 ]